Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Подписка на рассылку



Блог Татьяны Рудаковой

  • Архив

    «   Август 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

Мои подопытные хойи (часть третья).

15.01.13г.

Еще летом на нашем пермском сайте нашла пост местного коллекционера гибискусов о том, как поздоровели и позеленели листья гибискусов после полива субстрата препаратом FloraKleen. Причем автор утверждал, что такая реакция растений проявилась буквально через несколько дней.


Стало интересно, конечно, что за чудо такое. В сети информации нашла не так уж и много.

Выяснилось, что препаратов группы клинеров ( в английском to clean – чистить) достаточно много, на зарубежных сайтах гидропонщиков активно обсуждаются как фирменные клинеры, так и состав самодельных.


Эта группа препаратов оказалась необходимой, так как трубки гидропонных систем часто забивались отложениями солей. При выращивании растений в субстратах проблема засоления этих субстратов тоже важна. Я и заинтересовалась клинерами только потому, что с тем же успехом их предлагают использовать при выращивании растений в грунте (с землей и без).


Выяснилось, что у нас в стране доступен только один клинер – немецкий   FloraCleen, GHE. Меня, как всегда, интересовал его состав. Сколько не искала, не нашла. Единственно, в каком-то обсуждении гидропонщиков говорилось, что в препарате есть сахара и органические кислоты (янтарная и лимонная предположительно), комплексоны (ЭДТА и янтарная кислота). Комплексоны, по-видимому, превращают нерастворимые соли осадка  в растворимые (доступные растениям), сахара растения подкармливают.
Польза заключается еще и в том, что отложения солей ликвидируются не только на стенках горшков и в почве, но и на корнях растений. Вещества, находящиеся в клинере, благоприятны для почвенной микрофлоры (по-видимому, из-за тех же сахаров).

При выращивании в почвенных и беспочвенных смесях  рекомендуют 1,5-3 мл концентрата FloraCleen растворять а 1 литре воды и поливать этим раствором раз в месяц.

Так как водопроводная вода в Перми очень жесткая, я уже две зимы умягчаю ее оксалатом аммония. Но поскольку точных величин жесткости не знаю (а жесткость меняется не только каждый месяц, но и каждую неделю), умягчение веду на глазок, чтобы в поливной воде не было излишка оксалата аммония. То есть зимой поливная вода все равно остается слегка жестковатой. Осадка солей особо не вижу, но подозреваю, что сколько-то его все-таки есть.

Ну вот и купила литровую бутылку концентрата. Оказался клинер голубой водичкой без запаха, не вязкой. Развела его по инструкции и сразу полила группу хой штук из семи (кому этого литра хватило). Через неделю, видя, что эти хойи  не померли, стала поливать и остальные.
С той поры прошло две недели. Хойи живы, но какого-то внешнего положительного эффекта пока не  заметила – зима и хойи не растут.

В общем, полив FloraКleen буду продолжать и дальше. Раз в месяц…



29.06.2013 г.


Полтора года назад, когда сооружали гроубокс, в магазине гидропоники подарили мне три пузырька – пробника биостимуляторов голландской фирмы  BioBiz. .

Все три пузырька благополучно пролежали у меня до нынешнего лета. И вот с середины мая я начала ими пользоваться. По инструкции разводя 1 мл в литре воды. Еще туда же я добавляла 1 мл препарата Байкал ЭМ-1, что было рекомендовано гидропонщиками.



После того, как пузырек заканчивался, делала перерыв в семь дней и приступала к следующему. Хотя производитель никаких перерывов делать не рекомендовал, советовал пользоваться весь вегетационный период.

Больше всех понравился биостимулятор Аlg-A-Mic, который является концентратом вытяжки морских водорослей и содержит извлеченные из них гормоны, витамины и аминокислоты.

Что увидела: буквально через неделю из пазух листьев пошли боковые побеги. Не как обычно, несколько штук за лето, а раза в два-три больше обычного. Даже по два побега из одной пазухи. Ну и проснулись совершенно уже бесперспективные ветки, еще живые, но уже совершенно деревянные.  
Предъявляю  фото:

- два новых побега из одной пазухи у H. pubicalyx Alba 'White Dragon':



- точка роста на древнем побеге H. surigaoensis:



- точка роста где- то внизу, на давно одеревесневшей части побега H. forbesii:



Конечно, никаких контрольных экземпляров хой, которые бы я не обрабатывала, у меня не было.
А хойям я делала много чего хорошего, например, а марте профилактически обработала не только фунгицидами, но и противоклещевым препаратом. Да и зимой не морозила. И все-таки, считаю, что данный рост - это заслуга голландских стимуляторов.

Кстати, на маленьких черенках этот полив, мне кажется, никак не отразился. А взрослые  хойи и цветут  хорошо...

19.07.2013 г.
Съездила в гидропонный магазин купить уже полноценный флакон стимулятора Alg-A-Mix (понравился больше других) и польстилась там еще и  на удобрения этого же производителя.



На флаконах с удобрениями пятнышки - подсказки, зеленое (для роста) и красное (для цветения).

Из зеленого флакона порцию нужно брать всегда (там азот, витамины и аминокислоты).  
Из красного (там азота почти нет, но есть фосфор с калием и микроэлементами) нужно брать порцию и   добавлять в раствор зеленого, когда хойи взрослые и им пора цвести. Тем хойям, которые взрослые и набрали бутоны, удобрение помогает цвести обильнее, тем же, которые упорно не зацветают, должно помочь наконец-то начать цвести.
Само-собой, малышню удобрением из красного флакона кормить не надо, а только из зеленого - пусть себе растут.

Главное, надо рассчитать дозировку: во-первых, хойную (то есть в три - четыре раза слабее рекомендованной), во-вторых, разделить ее так, чтобы в минимальных количествах использовать в каждом поливе. Будут получаться какие-то капли на литр при использовании с каждым поливом.

Но пока, как домой принесла, полила по инструкции. Дело в том, что капсулы удобрения Basacote® Plus 6M я вносила в почву в марте при пересадке. Через пять месяцев оно уже израсходовалось. Тем более, что июнь был супер жаркий, а расход удобрения зависит от температуры. В общем, получалось, что хойи начинают голодать. Поэтому полила их по-полной.

Хойи обрадовались. Особенно это было видно по малышне: появились точки роста у спящих, зрительно увеличились в размерах молодые листья.

Ну а взрослые как-то активно зацвели, это одна из H. verticillata, которая у меня значится как  H. parasitica Northabli-2.



H. obscura, два вида сверху. Но все равно получается, что все соцветия в кадр не попадают, где-то треть не вмещаются.





В общем, получился гимн голландским удобрениям...

P.S. Круглые этикетки на флакончиках двойные. Они справа и снизу отколупываются, получается "книжечка", внутри которой краткая инструкция  на нескольких языках (на русском тоже). Мне это менеджер показал. Сама бы ни за что не догадалась...

Мои подопытные хойи (часть вторая).

25.05.11г.

Внесла некоторые коррективы в полив.

Поливаю, как и решила: с каждым поливом вношу ультра малое количество  удобрений.  Хойи не протестуют:  избытка солей, то есть белого налета на поверхности грунта, не было заметно ни разу.
Но пришло вдруг в голову, что хойи-то имеют разную потребность во влаге.
Есть хойи, которые я поливаю редко, после полной просушки. Есть такие, кого поливать приходится часто, буквально через день-два.  
Если удобрение в воду добавлять каждый раз и всем в одинаковом количестве,  влаголюбивые хойи явно окажутся перекормленными.
Поэтому эти хойи теперь  получают не больше, чем 30 мл рабочего раствора на литр воды, поливаемые же  после просушки – по 50 мл на литр. Рабочий раствор я готовлю, как решила раньше,  разбавляю 10 мл концентрата в 1,5 л воды (по инструкции). Поливной же раствор готовлю добавлением 30-50 мл рабочего раствора в 1 литр воды.

Взрослым хойям готовлю удобрение для цветущих, малявкам и подросткам - с повышенным содержанием азота, то есть для декоративно лиственных.

Полив осложняется тем, что несколько хой я из интереса посадила в чистый кокос (приклеила на горшки зеленый скотч, чтобы от прочих отличать и не залить). Эти хойи все равно толком не растут, терять мне уже нечего, поэкспериментирую с кокосом.  
Но в кокосе совсем нет питательных компонентов, подкормка этим хойям тем более потребуется  более сильная.
Если хойи в кокосе будут просыхать еще медленней, чем те, которые я просушиваю в своем обычном субстрате, поливать их буду так, как хойи поливала раньше: рабочий раствор буду разводить в два-три раза.

Теперь о каких-то предварительных результатах.

Во-первых, без контрольного образца однозначно сделать вывод о том, как хойи отреагировали на тот или иной препарат или способ ухода, практически невозможно.
Но позволить себе два одинаковых экземпляра хойи, за которыми бы я ухаживала по-разному и сравнивала результат, совершенно нереально.

Во-вторых, хойи каждый год ведут себя по-разному, реагируя на совершенно разную каждый год погоду, разную зимовку и еще бог знает на что…
Потому, не делая никаких выводов, замечу следующее: есть несколько хой, которые резко изменили свой внешний вид.

H. vitellina при том, что очень бурно цветет, нарастила огромных листьев, до 17 см (по линейке меньше, так как лист выпуклый).




H. vitellinoides (H. meredithii  Ted Green) сделала то же самое, да еще обзавелась четырьмя метровыми усами. На каждом есть цветоносы разного возраста.




Если гигантские листья и более обильное цветение с более яркими красками H. vitellina можно списать на то, что она пересажена в большой горшок и свежую землю, то на что списать похожее поведение  H. vitellinoides – не представляю. Она  в прежнем горшке сидит уже года три.

А H. dickasoniana (которая для нас часто все равно  H. weebella) мало того, что с этой весны  растет, как на дрожжах, она  наконец-то надумала процвести. То ли плети стали  нужной длины  (80 см!), то ли там, до куда плети доросли, солнца больше, но вдруг увидела на ней зачатки двух цветоносов. Наконец-то, девушке уже четыре года!




И в то же самое время никак не начнется рост на H. pachyclada и H. cv. 'Minibell'.
В прошлом году обе замечательно росли, ничем не болели, хорошо зимовали. Но отчего-то до сих пор не просыпаются, хотя выглядят совершенно бодро. Может конкретно для них Эпина  было лишковато? Поди разбери, без контрольного-то образца… Выглядят обе хойи здоровыми, но не цветут и нисколько с апреля  не подросли.
Еще H. purpureofusca расти не спешит. Но в апреле она цвела...

Все остальные хой растут и цветут нормально, каких-то особых изменений в их поведении не вижу.
По-видимому самым главным критерием для оценки того, что я делаю, будет все-таки осень и зима,  то, как хойи их перенесут…

11.07.11г.

Вижу, как мне кажется, некоторое объяснение тому, почему иногда хойя начинает отращивать непомерно большие для своего вида листья (и даже нетипичной формы).

По моим наблюдениям это происходит тогда, когда хойя растет, но ее масса увеличивается только за счет нарастания новых листьев. А выброс голого побега по каким-то причинам отсутствует.

Вот четыре последних примера.

H. lscunosa 'Eskimo'. Справа, на хорошо пошедших в рост побегах, листья явно начали мельчать и постепенно приобретают свойственную им форму "сердечка".  Огромные  листья есть только в начале этих побегов, когда побеги еще не росли.  Росли листья и все крупнели и крупнели.
На побегах слева это хорошо видно: растут только листья, роста побегов пока нет.






H. clandestina. Побег, совсем короткий и не покрытый листьями, появился в конце зимы. Потом его рост прекратился  и он даже одеревеснел (не растет, кстати, и по сию пору). Зато хойя на этом остановившемся побеге обрастает листьями. Огромными (до 17 см) и красивыми.



H. cv. 'Jenifer'.  Ровно та же история: большие и красивые листья при отсутствии роста лианы. Новый ростик появился буквально несколько дней назад, будет интересно увидеть, какие на нем начнут разворачиваться листья.



И пример, подтверждающий, как мне кажется, предположение: H. macrophilla  'Pot of Gold'. Рядом два побега,  это два черенка одного материнского растения, они посажены вместе для густоты. Левый только-только тронулся в рост (из одеревесневшей части появилась молодая макушка), правый, молодой и розовый, активно растет. На первом вырос (и по-моему еще не до конца) здоровенный лист, на втором - обычного размера.




Трудно сказать, от каких факторов зависит такое поведение хой: почему  некоторые из них не выбрасывают в период роста длинных побегов. Возможно, у хой по-разному развита корневая система. Если корней мало, побег не растет активно, растут только листья.
Но вытряхивать хойи из горшка я, конечно, не буду...

P.S. Позже еще раз прошлась с осмотром и разглядела хойи с непомерно крупными листьями. Во всех остальных случаях нетипично крупные листья растут тогда, когда нет роста их побега...

22.07.11 г.

Про водопроводную воду для полива хой.

Сейчас, летом, мы возим с дачи дождевую воду. Но, во-первых, надоело таскаться с десятилитровыми бутылками (и лето не очень-то нынче дождливое), а во-вторых, на носу зима.

Разжилась я с большим трудом оксалатом аммония (щавелевокислым аммонием), чтобы умягчать нашу невероятно жесткую водопроводную воду. Наш город переходит на то, чтобы потреблять воду не из реки Кама, а из Чусовой, где жесткость от 6 до 9 градусов по шкале жесткости (что уже приблизилось к допустимым медицинским нормам).

Реактив я пересыпала в баночку, а то, что осталось в уголках пакета, решила испытать. Набрала в пластиковый тазик приблизительно три литра водопроводной воды и высыпала туда из пакета остатки оксалата аммония.

Шок. Летняя вода, которая сейчас считается мягкой (вода реки разбавляется пресными осадками и водой малых речек) разом помутнела. Эта муть осела не сразу,  а где-то к концу вторых суток. Осветленную часть я слила в канализацию, мутную - в стакан 0,5 литра. Часть мути тоже слилась вместе с осветленной водой, но вот это приблизительно столько осадка, сколько в трех литрах было:



Еще через сутки этот взбаламученный осадок в стакане осел на дно, вода осветлела:



А это отдельно дно стакана с осадком (часть его есть еще и на стенках):



И это при том, что я умягчала воду на глазок: я не знаю сегодняшней жесткости воды, поэтому не проводила расчетов того, сколько оксалата аммония мне надо, чтобы осадить кальций и магний водопроводной воды. То есть есть вероятность того, что вода в стаканчике не умягчилась, а по-прежнему достаточно жесткая.

Все расчеты  я приводила: http://hoyas.ru/examples/water/ .  К зиме все придется повторить уже по правилам.

07.08.11 г.

С содроганием думаю, что скоро осень – хойи начнут болеть грибными болезнями.

Купила  ХОМ (ОКСИХОМ в продаже так и не встретился) и даже Фундазол. Но как же не хочется ими пользоваться: медьсодержащие препараты (ХОМ) погубят не только патогенную, но и полезную микрофлору, Фундазол нежелателен уже семье, включая кота.

Села читать поподробней о микробиологических  препаратах (МБП). Их, кстати, называют нынче не индукторами (усилителями) иммунитета, а элиситорами. Используются МБП в микроколичествах, специалисты по защите растений считают их высокоэффективными и  безопасными для людей,  животных и насекомых (4 класс опасности).

Относительно недавно в продаже появились  такие МБП, как Алирин, Гамаир и Глиокладин.  Алирин и Гамаир относятся к серии микробиологических препаратов, аналогичных Фитоспорину, они эффективно подавляют возбудителей грибных и бактериальных заболеваний.
Действующее вещество Глиокладина - грибы Trichoderma harziannum.




Этот микробиологический фунгицид - средство против корневых гнилей, увядания, вертицилёза, фитофтороза.  Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде. Что очень важно:  Глиокладин необходимо правильно применять, так как гриб наиболее активен только в верхнем слое почвы на глубине до 10 см, ее влажности 60—80% и температуре 14—27 °С. Обычно рекомендуют использовать 1 таблетку Глиокладина на горшок объемом 300 мл. Землю в горшке нужно увлажнить и погрузить таблетку близ корня растения на глубину не менее 1 см, увлажнение почвы нужно поддерживать хотя бы дня 2-3. Глиокладин  нельзя применять одновременно с другими препаратами, нужен интервал хотя бы в неделю.

Я выбрала именно Глиокладин (и вчера затарилась) еще и по другой причине: оказалось, что  грибы Trichoderma harziannum микоризообразующие: они прорастают в корень растения  и  образуют микоризу - плотное сплетение грибницы и корня растения. Микробиологи утверждают, что в  результате корневое питание растений усиливается многократно, так как нерастворимые минеральные вещества грибами переводятся в растворимую, доступную растениям форму. Еще грибы снабжают растения ферментами, биостимуляторами, антибиотиками и другими полезными веществами.  Грибы Trichoderma harziannum спорообразующие, то есть при неблагоприятных условиях они не гибнут, а сохраняются в виде спор и возобновляют свою жизнедеятельность, когда устанавливается благоприятная для этого температура и влажность.

Немаловажным для выбора оказался и удобный способ внесения препарата: полить и запихнуть в горшок таблетку (думаю, что можно и в обратном порядке).

Сейчас, пока ночи еще теплые,  хойи могут быть увлажненными 2-3 дня. Глиокладин самое время вносить в почву тех хой, которые грибные болезни подхватывают легко. Еще он не помешает тем хойям, которые зимуют на балконе и плохо переносят полив при пониженной температуре.

Я чудом спасла в такой ситуации H. cummingiana. За лето она у меня вся распушилась, начала цвести и выглядит так, будто не собиралась умирать.




С нее и начну обработку Глиокладином.

Но, увы, если случится так, что какие-то хойи как прошлой осенью заболеют,  придется применять и сильные фунгициды. И  Хом, и, возможно, Фундазол. Нужно только помнить, что следование инструкции по применению является обязательным условием: несоблюдение правил техники безопасности грозит здоровью семьи, увеличение дозировки становится токсичным для хой.

P.S. Расход Глиокладина, если хой много или/или они взрослые (растут в больших горшках),  может оказаться большим. На упаковке написано, что этот препарат – аналог  Триходермина. То есть для профилактических (да и лечебных целей) можно воспользоваться и им, более дешевым и доступным. Но вот упоминаний о том, что гриб Trichoderma lignorum (это уже препарат Триходермин) тоже микоризообразующий, я не встретила. Есть только указания на то, что он подавляет патогенные грибы.


09.08.11 г.

Прочитала два дня спустя уже к Триходермину, но, думаю,  этот совет нужно применять не только к Глиокладину, но и всем почвенным МБП.  

Чтобы грибы размножались активней и вытесняли грибы патогенные, их нужно хорошо кормить органикой: рекомендуют  растение полить навозной жижей или замульчировать навозом или перегноем. Эти способы, конечно, более дачные, на квартиру стоит сделать поправку. Тем более, что всяческие вытяжки из навоза, куриного помета и пр. сейчас продаются.

Я хочу внести остатки червятины, хорошо перемешанной с перлитом. Но не больше 0,3-0,5 см по высоте (не более 50 мл по объему на горшок 0,5 - 0,7 литра): излишек азота может спровоцировать рост хойи. Правда у меня на балконе еще месяца полтора хойи точно могут порасти, тепла и света должно хватить.

Использование сейчас, в конце лета, почвенных МБП у меня вызывает наибольшие вопросы.
С одной стороны хочется, чтобы хойи с похолоданием не заболели и не пришлось пользоваться сильными (и вредными) фунгицидами. С другой стороны возникают опасения от внесения добавки азота в почву.
И поливать хойи постепенно нужно будет  все реже, переходя на осенне - зимний режим (что размножение грибов начнет сдерживать).

Для того, чтобы хорошо расплодиться и перезимовать потом в виде спор, у грибов - симбионтов остается немного времени. Успеют ли они сработать, уничтожить патогенные грибы?
Успеют ли хойи так усилить свой иммунитет, чтобы грибные/бактериальные заболевания до весны не подхватить?

Вопросы...

Некоторые замечания по применению микробиологических препаратов (МБП).
1. Нет универсального микробиологического препарата против ВСЕХ возбудителей болезней. То есть конкретный препарат уничтожает только определенных возбудителей болезней. Поэтому так важно установить, чем болеет хойя (что очень и очень проблематично из-за того, что болезни хой не изучены).

2. Полезные грибы, входящие в состав МБП, размножаются, то есть действуют против фитопатогенов, только при наличии органики (они ею питаются). Чем в субстрате органики больше, тем дольше действуют полезные грибы. Поэтому есть рекомендации по использованию МБП 3-4 раза за вегетационный период.

3. Большая проблема с приобретением МБП в магазинах. Дело в том, что микроорганизмы, входящие в состав препаратов, очень чувствительны к условиям хранения (им противопоказаны очень высокие и отрицательные температуры). Еще у этих препаратов короткий срок годности. Специалисты рекомендуют относиться к написанному на этикетках очень внимательно и советуют покупать МБП у производителя.
Немного помогает сориентироваться в годности запах (если препарат жидкий): перекисший запах, как правило, говорит о негодности препарата.
Если на этикетке указано, что в состав МБП входят не только полезные микроорганизмы, но и продукты их жизнедеятельности (аминокислоты, антибиотики и пр.),  препарат использовать можно. Понимая, что действие его уже достаточно ограничено.

4. Нужно быть очень внимательным, используя препарат Триходермин (в котором есть споры и мицелий гриба Триходерма). При превышении его концентрации в 3-5 раз происходит угнетение растений.

То есть, как всегда: неукоснительно следуем инструкции.

15.10.11 г.

Наверное, можно подвести какие-то итоги…

Во-первых, мы не поладили с кокосом: все четыре хойи,  посаженные в него летом, осенью перебрались в привычный грунт (перестали расти и вообще как-то поскучнели). Скорее всего, я так и не смогла приспособиться к поливу.

Еще хуже пошел кокосовый эксперимент в тепличке. Раньше я укореняла черенки хой в торфяных таблетках  и проблем не было никаких.
А с этой весны начала лениться размачивать таблетки, стала укоренять в кокосе.
Летом все было хорошо, а осенью черенки начали гнить. Думаю, что из-за кокоса в тепличке стало более влажно, чем было всегда.
Обидно, так как пострадали редкости, например  H. carnosa 'Gray Ghost'. Ее последний оставшийся лист стоит сейчас уже в таблетке, последняя надежда…

Во-вторых, с концом погибла четырехлетняя уже  H. australis variegata 'Lisa'. Тут дело уже только в моем наплевательском отношении: она стала терять листья. Я переукоренила. Картина стала повторяться,  я хойю отправила в ведро. Даже не попытавшись понять, что с ней случилось, какие меры можно было  принять.
Было не до больной: как раз наступила пора противогрибной обработки под осень (с последующим мытьем хой и их запакечиванием).

Все. Больше потерь и крупных неприятностей не было. Не было и листопада: только пожелтело по листику у двух - трех хой, всех отправила в пакеты. Но том дело и закончилось.

Поэтому могу сказать, что график ухода за хойями остался прежним, но с  небольшими дополнениями:
 
1.  Макроэлементы вносить и дальше буду  при каждом поливе, но в редко поливаемые хойи  по 50 мл рабочего раствора на литр, в часто поливаемые  – по 25-30 мл на литр. Для контроля за избытком солей нужно следить за поверхностью грунта (на нем не должно быть солевого налета). Не было ни разу!
2.  Противогрибную профилактику нужно проводить строго по погоде, при первых признаках похолодания. Нынче это случилось вообще в первой декаде августа.
3.  Выбор противогрибных препаратов нынче существенно расширился : Ордан, Раек (Скор), Хорус, Профит Голд и пр. Я предпочла двухкомпонентные фунгициды, в которых одно вещество имеет контактное действие, а другое – системное. А в течение зимы листья самых изнеженных и теплолюбивых хой буду (и уже начала) протирать слабым раствором марганцовки или спиртом (водкой).

Очень пригодились рекомендации виноградарей, для которых всяческие грибные и бактериальные заболевания – бич:

-  лечить растение, когда болезнь прогрессирует, несравнимо сложнее, чем при первых признаках заболевания. А самое правильное – производить обработку растений профилактически, тогда, когда ухудшаются условия содержания (осенью);

- опрыскивания фунгицидами от грибных заболеваний - малоэффективны, если условия содержания, неблагоприятны. Никакие фунгициды не помогут без устранения первопричины, любые обработки ядохимикатами бессмысленны. Все грибные  поражения  происходят, в основном, от неблагоприятных условий содержания:  от недостатка света, переохлаждения, перелива, плохого субстрата;

- при использовании контактного фунгицида обязательна обработка нижней стороны листа, чтобы уничтожить органы спороношения.

Сейчас в моем хозяйстве затишье, только цветут хойи, которые стоят под лампой ДНаЗ. Им точно без нее цвести было не суждено: зачатки бутонов появились как раз к холоду и темноте. И раньше эти хойи у меня еще не цвели...


04.01.2012 г.

Так сильно хотелось, чтобы зацвели наконец-то H. imperialis, H. megalaster, H.archboldiana и прочие крупноцветковые хойи, что решила завести гроубокс.

Проштудировала сайты коноплистов (вот уж продвинутый в выращивании при искусственном освещении народ) и купила готовый гроутент. Лампами, вентилятором, переключателями его оснастил муж, получился гроубокс.

Пока муж обмозговывал, как внутренность обустраивать, где что размещать  и что нужно покупать, я штудировала информацию о том, какие максимально комфортные условия нужно создать хойям, чтобы они зимой не только активно росли, но и цвели. То есть читала материал по интенсивному выращиванию растений в промышленных и мини теплицах. Про условия выращивания конопли в гроубоксах читала. Надо сказать, что  сайты коноплистов оказались невероятно полезным: продвинутые коноплисты просто используют технические и научные идеи, я потом по горячим следам накопала массу статей, отчетов и пр. уже настоящих специалистов. Сайты гидропонщиков-овощеводов тоже оказались полезными...

Нашла, к примеру, много ценной информации о воздухообмене и подкормке растений углекислым газом. И раньше читала о том, что при интенсивном выращивании овощных и цветочных культур в теплицах  активно используют подкормку углекислым газом: подают очищенный и охлажденный топочный газ. Или углекислоту из баллонов.

Дело в том, что для активного фотосинтеза, а значит роста и развития, в теплицах у растений есть все: свет, высокая влажность, сбалансированное питание. Но недостаточно углекислого газа (а из него и воды на хлорофилле с помощью света образуются необходимые органические вещества).  И его недостаток является основным фактором, который сдерживает высокопродуктивный фотосинтез.

Для того, чтобы расти интенсивно, растениям мало того количества СО2,  которое в воздухе есть обычно (порядка 0,038%). В теплицах же, где снижен приток свежего воздуха (особенно зимой), содержание  СО2  в результате его интенсивного поглощения растениями может упасть ниже 0,01% и фотосинтез практически прекратится.

И тогда необходимостью становится подкормка растений углекислым газом.

Для мини теплиц и гроубоксов я нашла схемы двух примитивных установок по выработке углекислого газа с хорошими практическими рекомендациями.


Система получения углекислого газа, основанная на брожении,  выглядит так:



Процесс брожения происходит без доступа воздуха по реакции:
C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2
Для запуска установки необходимо залить в генератор рабочую смесь. Ее готовят следующим образом. В 500 мл теплой (не горячей, иначе погибнут дрожжи) воды растворяют 100 г сахара и 1/2 столовой ложки дрожжей (сухих). Затем смесь заливают в первую бутылку и разбавляют водой так, чтобы в ней оставалось до трети свободного пространства, поскольку выделение углекислого газа сопровождается бурным пенообразованием.

Вторая бутылка в системе (с чистой водой) служит для улавливания эфирных масел и пены, если ее образуется слишком много.  Входящая трубка должна быть длиннее, а выходящая короче. Чем больше разница в высоте трубок, тем надежнее работа отделителя пены. Трубки, входящие в пробки, стоит загерметизировать с обеих сторон (любым герметиком).
На нормальный режим работы генератор выходит спустя 10-12 часов после заправки.
Вентиляционные отверстия гроубокса в момент подкормки углекислотой должны быть закрыты, так как иначе углекислый газ будет выветриваться. Должен так же работать вентилятор, который будет поднимать тяжелый углекислый газ в верхнюю часть мини теплицы или гроубокса.  
Процесс выработки углекислого газа продолжается 10-15 дней. Можно несколько продлить этот срок, добавив в смесь пол-чайной ложки питьевой соды:  система будет работать дольше, так как высокая кислотность и большое содержание этилового спирта в реакторе убивает дрожжи. Время действия генератора существенно зависит от окружающей температуры.

Для непрерывной подкормки растений углекислым газом лучше заранее подготовить еще одну емкость со смесью и в свое время заменить ею отработавший генератор.

Что еще важно: нельзя перекрывать или давать засоряться трубкам, по которым идет углекислый газ: бутылку разорвет, ее содержимое разлетится далеко вокруг…


А это система, основанная на химической реакции между серной кислотой и мелом:



Углекислый газ в гроубоксы рекомендуют подавать через полчаса после включения света и проводить в течение двух часов. Затем помещение рекомендуют проветривать. Эта процедура повторяется несколько раз в течение всего периода непрерывного освещения.

По другим источникам подкормку углекислотой рекомендуется осуществлять два раза: рано утром и после полудня. При газировании проветривать культивационные сооружения не следует.

В темное же время суток в растении происходят процессы дыхания, когда растения поглощают кислород. Воздух содержит так же азот, который усваивают некоторые микроорганизмы почвы,  а затем используют растения. Поэтому в темное время суток, когда в гроубоксе отключено освещение, для притока свежего воздуха должны быть открыты все вентиляционные отверстия. Температура в это время должна быть на 2-3 градуса ниже, чем при включенном освещении.

Благодаря колебанию температур, поливу и проветриванию усиливается газообмен почвы и воздуха: часть почвенного воздуха, обогащенная  СО2, выделяется в атмосферу, а атмосферный, обогащенный кислородом, проникает в почву.

Это пока, так сказать, теоретические основы. Которые требуется проверить практикой…

22.01.12 г.

До генератора углекислоты дело, увы, еще не дошло: то замеры освещенности показали, что для плотно напиханного хойями гроубокса света маловато (весили дополнительные лампы), то греющий кабель сгорел (меняли).

Так что к настоящему моменту еще и электрощиток не установили. В котором будет весь ламповый балласт, выключатели и датчик от греющего кабеля.

Но одно могу сказать, что хойи за этот короткий период, что живут в гроубоксе в тепле, высокой влажности и ярком свете с ветерком, очень живенько начали растить плети с листьями.

Вот это общий вид:



Это верх:



Это низ:



H. elliptica splash.
Усы у нее появились еще в контейнере, о вот листья полезли в гроубоксе.



H. naumanii. У этой что усы, что листья начали расти именно в гроубоксе:




Ну и H. imperialis.  Междоузлия растут коротенькие, толстенькие. Ну, вдруг когда-нибудь и зацветет?!





11.03.12 г.

Ну, вот, наконец-то все в одном месте.

До сегодняшнего дня включить/выключить лампочки, вентилятор и теплокабель было проблемой: тьма проводов (в гроубоксе восемь ламп) и куча выключателей (чтобы варьировать микроклимат, у ламп, вентилятора и теплокабеля  выключатели свои).

А еще неподалеку висит лампа ДНаЗ, у которой тоже отдельный выключатель и плюс предохранительная  кнопка.

Картину можно дополнить удлинителем, который валяется под ногами.

И вот со вчера у меня счастье.

Это общий вид электрощитка, в котором собрано все для управления гроубоксом и досветкой рядом с ним.





Сейчас крышка открыта и видны все выключатели: от люминесцентных ламп гроубокса, от вентилятора, от нагревательного кабеля, от лампы ДНаЗ. Справа от выключателей - реле от зеленой кнопки предохранителя.

Внутрь, его не видно, затолкан еще электронный балласт о всех люминесцентных ламп гроубокса.





А это у электрощитка  вид сверху: терморегулятор (он задает температуру нагрева теплокабеля и показывает текущую температуру в гроубоксе)  и зеленая кнопка - от предохранителя  лампы ДНаЗ.




И провода с удлинителем больше не валяются. Удлинитель  ликвидирован в принципе, а провода спрятаны в кабельный канал.

Цивилизация…


08.08.12 г.

Обнаружила сегодня, что у меня несколько взрослых хой перешли на аэропонику. Частичную. И сделали это совершенно самостоятельно, по своей воле.

История такая. Взрослые хойи у меня растут в горшках и вьются на вертикальных опорах.  Горшки большие и все с прикручивающимся поддоном (то есть в дне горшка есть отверстия для стока воды, еще есть небольшой зазор между горшком и этим поддоном, буквально в несколько миллиметров).
Чтобы хойям не было темно из-за ограждения балкона, горшки вставлены в вазоны, которые обычно используют продавцы срезки. Эта конструкция у меня получилась устойчивой.  А приподнятые таким образом хойи хорошо освещаются.
Вот для наглядности H. parasitica var. сitrinа.



Вчера я устроила этим хойям помывку под душем и обнаружила, что почти все они в зазор между горшком и поддоном вырастили бороды корней, которые свисают в эти самые вазоны для срезки (сейчас я их вытыщила для фотосессии наружу):





То есть корни в самих горшках работают, как им положено. А висящие бороды не пересыхают, так как на дне срезочного вазона всегда есть какое-то количество воды, стекшей туда при поливе. Воздуха эти корням тоже достаточно, вазон большой и не герметичный (вставленный горшок воздуху попадать в вазон все-таки позволяет). А питаются эти свободно висящие кони удобрениями из стекающих излишков поливной воды.
В общем, пока стоит летняя жара, таких бород наросло порядком и хойям все нравится.


Вопрос в том, что делать зимой, когда хойи буду ставить в пакеты. Пока, видимо, в дне пакета придется проделать отверстия, чтоб излишек воды мог стекать в вазон и не затапливать корни (иначе уже получится гидропоника, а для нее на балконе холодновато).

P.S. Аэропоника, по некоторым утверждениям, является одним из шести видов гидропоники. Ее называют даже «вершиной» гидропоники…


07.10.12г.


Подвожу итог  осени, так как отопление включено уже три недели (с 15 сентября).

В общем, нынче все благополучно (надеюсь), так как все обработки хой я делала заблаговременно:


- во-первых, обрабатывала хойи, начиная с весны. В марте, сразу после снятия пакетов, и в июле это был Крезацин, в июле - иммуномодулятор Иммуноцитофит;


- 15 августа, накануне похолодания, обработала фунгицидом Скор (он системный и действовать начинает через 2 часа). Надо сказать, что немножко не успела, появилось несколько фиолетовых пятен на H. elliptica aff. H.cv.’Genifer’;


- 27.08.12г. провела повторную обработку баковой смесью: снова Скор (производитель разрешает использовать его двукратно) + Эпин (антистрессор, не провоцирующий рост) + микроэлементы BALAGRO.
 На сегодня, 07.10.12г., пятен на листьях не появилось ни у одной хойи. Мало того, хойи повеселели и дружно пошли в рост, благо световой день был еще длинным и днем было достаточно тепло.


Что осталось на будущее:


- впредь использовать только баковые смеси, а не препараты по отдельности;


- подумать, не заменить ли в осеннюю обработку Эпин на Крезацин. Дело в том, что Эпин рекомендуют использовать к вечеру, так как он разрушается на свету. Мне же хойи нужно было обрабатывать обязательно утром (и желательно в солнечный день), так как под вечер на балконе уже было прохладно, да и хойи к ночи не успели бы просохнуть;


- поскольку хойи на осеннюю обработку баковой смесью с противогрибным препаратом отреагировали очень хорошо, в марте, после снятия пакетов, от грибов хойи обрабатывать обязательно. Во-первых, зимой им было тяжело, во-вторых, в начале весны и с отключением отопления, ночью для хой становится холодно;


- пока на весну состав баковой смеси запланирован такой: фунгицид (пока не определилась – какой) или  биофунгицид (например,  Альбит или Нарцисс) + Силиплант (микроэлементы) + Циркон (стимулятор роста).


Нашла некоторые рекомендации по применению эффективных смесей фунгицидов (тоже баковые смеси, только без стимуляторов и микроэлементов):


1. Скор + Инфинито смешиваются согласно нормам расхода, смесью растения опрыскиваются, а земля предварительно поливается Фундазолом (1 столовая ложка на литр воды). Вот здесь http://dimetris.com.ua/forum/templates/subSilver/images/icon_minipost.gif   сообщается, что это лучшая комбинация против грибных инфекций;


2. Достаточно эффективной считается смесь Фундазола (1 чайная ложка на литр) и  Превикура (половина чайной ложки на литр воды). Этой смесью растения рекомендуют поливать;.

3. Эффективны медьсодержащие препараты, в частности, системно-контактный Ордан.

А это я демонстрирую H. cagayanensis и H. halconensis, вернее то, как хойи после противогрибной обработки с пользой использовали август и сентябрь. Хойи  все похорошели и подросли, просто  именно эти хойи я сегодня в душ носила и из пакета вынула:






H. dickasoniana (Wee bella) и так была не маленькая, но после противогрибной обработки тоже в рост пошла и опять зацвела. Не так активно, как весной, но тоже ничего.






Если попытаться этот эффект рационально объяснить, то получается так: у моих  хой есть два периода, когда им очень тяжело, но очень приятно всяческим грибам. Это ранняя весна и конец лета-начало осени (у нас обычно это первая половина апреля и вторая половина августа по середину сентября).  То есть тот период, когда нет отопления (влажность высокая), а ночные температуры низковаты и  солнечных дней немного. То есть грибы в этот период активно плодятся.
Хойи могут не заболеть, если они здоровы. Но, тем не менее, патогенные грибы хойи угнетают и не дают активно развиваться. Профилактическая же обработка хой популяции патогенных грибов существенно снижает и хойи с пользой для себя используют и свет, и тепло, которых еще достаточно.
Ну, вот как-то никакого другого объяснения в голову не пришло...

А от пожелтения листьев, как раньше,  помогает своевременное запакечивание (как отопление включат и влажность будет не выше 50%). Только до середины октября я хойи  кормлю (с минимумом азота), так как у меня им в это время еще светло и многие хойи вовсю растут/цветут.


13.01.13г.  

Про пересадку мелколистных хой.

Пока они не стали взрослыми, никаких проблем с мелколистными хойями у меня не было.  Как повзрослели – началось…

Вначале помучила меня H. picta. Она у меня года четыре росла не ампелем, а накручивалась  на небольшую вертикальную опору. Какой-то необходимости в пересадке не было, но очень трудно ее стало поливать: через листья до земли было не продраться, поливала я хойю, ориентируясь только на тургор нижних листьев.
Ну вот и пересадила: горшок взяла той же глубины и чуть шире. По существу, я хойю перевалила, сменив дренаж и подсыпав с боков свежей земли.
И тут началось: листья почти все стали  вялые, много побегов просто отсохло. Поливать часто я хойю боялась, так как  свежая земля по краю горшка долго оставалась влажной, ведь новых корней там еще не было.
Затолкала я бедняжку в пакет, где она и прожила год. Облысела хойя, стала вдвое меньше, перестала цвести. Сейчас перестала сохнуть и пошла в рост. Вот два фото, что было год назад и что нынче после пересадки. Слезы, но хоть жива…





H. lanceolata ssp. bella cv. var. (это та, которая Н. bella var.). Эта хойя была огромная, густая,  часто и обильно  цветущая.
Ей в горшке точно стало тесно: корни были на поверхности, хойя стала быстро просыхать, поливать пришлось практически каждый день. В конце концов у хойи стали скукоживаться, желтеть и опадать листья, полив ничего не изменял. И цвет у листьев стал каким-то сероватым…
Когда я хойю достала из горшка, у нее практически не было корней. Остались живыми только те, что были на поверхности, уже на глубину  1,5-2 см корней не было.
Хойю я пересадила в меньший горшок (веток немножко настригла, так как зеленая масса была для этого количества корней неподъемной) и определила ее в пакет.
Хойя выжила, но старые листья так и живут слегка вяловатыми (но это заметно не глазом, а только на ощупь), но стали, как и раньше – зелеными с яркой белой каймой. Новые листья растут плотными и крупными.

H. lacunosa 'Heart shape leaf'. Этой хойе тоже стало в горшке тесно и я ее перевалила в больший. Еще перекинула длинные плети и, где получалось, присыпала их в горшке землей.
Никак ужасно хойя на пересадку не отреагировала, но месяц – другой погрустила: рост резко остановился, цветение практически прекратилось и пожелтело сколько-то листьев. Потом все прошло, хойя начала и расти, и цвести. Но меня напугала…

И когда слегка начала желтить и сбрасывать листья гигантская  H. dickasoniana (H. weebella), я уже схватилась за голову и заставила себя подумать.

В общем, применительно к моим условиям причины такого поведения хой показались следующими.
У взрослой мелколистной хойи корни вылезают на поверхность горшка, то есть быстро пересыхают. Я начала хойю часто поливать, но при этом сгнили корни, которые находились  в глубине горшка, они просто сгнили  в земле, которая из-за частого полива не просыхала. Корней у хойи, имеющей большую зеленую массу, стало мало и хойя начала от излишних листьев освобождаться – осыпать их. Не предпринимать меры, хойя вообще осталась бы без корней и погибла.
В этой ситуации не помогает и помещение хойи в пакет (когда эта мера единственная). Дело в том, что новые корни у хой не появляются на месте сгнивших, они растут от части побега выше, где корней еще не было.  Заболевшей хойе можно было бы досыпать в горшок земли, чтобы выше  начали образовываться молодые корни. Но в том- то и дело, что в горшке уже не было места, потому я и решилась на пересадку.

Что я решила для себя: надо изначально сажать мелколистные хойи в небольшой, но высокий  горшок, оставляя внутри горшка побольше незаполненного землей места. То есть около трети горшка после посадки должно быть пустым. Это нужно сделать, чтобы по мере роста хойи в горшок можно было подсыпать землю, а не пересаживать хойю: оказались корни на поверхности – засыпать их.
Не до верха заполненный землей горшок еще и заставит побеги хойи расти по началу вверх и только потом свисать вниз. Это облегчит будущую пересадку, когда она все-таки понадобится: моя H. dickasoniana все выпрыгивала из горшка при пересадке, т.к. у основания побеги  огрубели.

Мои подопытные хойи.

11 февраля 2011г.

В эту авантюру меня вовлекла Света.

Как-то почуяв мое химическое образование, она упросила написать страничку про питание хой. Дальше пошло-поехало: у хой ведь еще болезни есть, и поливать их надо особенно, и к собственным условиям квартиры приспособить надо так, чтобы хойи не просто прижились, но и в рост быстро пошли. И об этом тоже требуется говорить подробно и отдельно.

Надо сказать, давить на меня особо Свете уже не пришлось, меня затянуло, появился азарт. Тем более, что у меня самой, как у всякого хойечника, проблемы возникают часто и я ищу по ним необходимую информацию. Материала уже тогда набралась не одна папка: страницы энциклопедий и справочников, отчеты по исследованиям, статьи и пр. Замечу, что сайты смотреть оказалось интересно только специализированные, на цветочных сайтах статьи показались не очень глубокими и профессиональными, в них зачастую было одно и те же. Что разозлило, авторы на них даже не удосуживаются перерабатывать чужой материал, одна и та же фраза может гулять с сайта на сайт. По-моему вот именно так стало расхожим утверждение, что карнозе для зацветания нужна холодная зимовка…

Кроме того, что эта работа была трудной и отнимала массу времени, она оказалась безумно интересной. Здесь важны и знакомство с теорией стресса Ганса Селье, и исследования по внедрению и эффективности современных лечебных препаратов, стимуляторов и антистрессоров. Надо сказать, что достаточно многое из найденного было мне известно и раньше. Но, не будучи систематизированным и не связанным единой идеей, в голове существовало как-то отрывочно и нечетко. Без особой пользы хойному делу. Почитывание «для себя» оказалось не очень эффективным, и знания о предмете как-то не приводили к систематическим действиям.
Ну вот кто из нас не знает, что хойям в наших квартирах тяжело в конце августа – сентябре: в начале резко становится очень холодно, затем, так же резко – сухо и жарко?! Кто из нас не знает, что хойи в этот период болеют: сначала покрываются разнообразными пятнами, а с включением отопления они листья желтят и сбрасывают их в массовом количестве?!

И удивительно, что только с систематизацией найденного для Светиного сайта материала, пришло понимание того, что хойям надо помогать заранее, предупреждая и стресс, и заболевание. Да еще и подобрать для них оптимально подходящее средство, а не то, что предлагает продавец из ближайшего магазина.
И вообще, уход за хойями должен быть устроен как механизм: в определенное время нужно делать определенное дело: подкармливать, стимулирлвать, проводить профилактику болезней. И посматривать, как хойи на это реагируют, само собой…
Я, кстати, понимаю теперь резоны тех же голландцев. Конечно, они в теплицах стремятся вырастить свою продукцию быстрее. Потому кормят - стимулируют растения. Но они этим еще хотят вырастить растения здоровыми. Присмотреться, так там в горшке даже вредитель может оказаться, а растение – процветает: оно здорово и никакой едок его бледным и заморенным не сделал! И этот же едок, если его сразу не обезвредить, со скоростью пожара распространяется по нашим растениям, давно прописанным в квартире. И они просто вымирают. Почти не сопротивляясь.

В общем, эти мудрые мысли в моей голове привели к тому, что я на целый год вперед составила перечень мероприятий по уходу за своими хойями. Из великого множества выбрала препараты, составила график обработки/подкормки хой и решила его представить на суд специалистов из отделения защиты растений РАСН. На их сайт обратилась в январе, незамедлительно получила от админа ответ, что на запрос специалисты ответят сразу после праздника. То ли праздник продолжается, то ли специалистов именно хойи в затруднение поставили (на сайте хозяева больных томатов – огурцов фото выкладывали и очень быстро получали диагнозы с рекомендациями)…
И тогда я решила действовать на свой страх и риск. А результаты от каждого своего шага (или хотя бы свои впечатления) выкладывать сюда, в блог.

Возвращаюсь назад, в август 2010 года. Тогда, после дикой летней жары, числу к пятнадцатому, резко похолодало (днем было не выше 10 градусов). Я решила хойи обработать противогрибковыми препаратами и выбрала Оксихом. Соблазнилась тем, что в составе его есть хлорокись меди, обладающая контактныи действием, и оксадиксил, системный инсектицид. В инструкции было сказано, что препарат начинает действовать через два часа и применяется против большого набора грибных болезней и черной бактериальной пятнистости.

Замечательно. Раствор приготовила, пошла опрыскивать. И тогда увидела, что уже опоздала: листья H. verticillata были покрыты черно-коричневыми пятнами.
Сказать, что я расстроилась – вообще ничего не сказать: еще три дня назад это было великолепное растение со здоровыми темно-зелеными и абсолютно чистыми листьями! Пошла инспектировать H. parasitica, все экземпляры, какие есть… уж кого-кого, а этих всяческие грибы любят. Можно сказать, что чистые: те мелкие единичные пятнышки, что нашла, можно даже и не считать, с H. verticillata сравнивая.
Опрыскала по инструкции, дважды с небольшим интервалом… Бедняжку H. verticillata я за зиму несколько раз лечила проверенным способом: поливала и протирала листья неразведенным раствором Фитоспорина. Это я на H. parasitica Lao натренировалась, та при покупке была уже изгрызена грибом до сквозных дыр.

К сожалению, не сделала тогда снимка (я от расстройства даже лишний раз не глядела в сторону этой хойи). Но вот вчерашняя фотография, на ней хойя выглядит даже пристойно: пятна существенно уменьшились в размерах, некоторые листья вообще без них. И в целом эти листья выглядят гораздо бодрее, у них пропал мертвенно-серый оттенок.

Вывод: противогрибковым препаратом нужно хойи обрабатывать заранее, до наступления холода, где-нибудь числа 10 августа. А в самом конце августа их надо полить калийным удобрением, чтобы к зиме вызрели и загрубели молодые побеги. Это опробовано еще два года назад: хойи конечно могут к весне отсушить кончик побега, и даже сантиметров десять могут, но точно не целую метровую плеть!
И Оксихомом надо запасаться: с августа я его больше в продаже не встречала. Хом видела пару раз, а Оксихома нету.




12 февраля 2011г.


Наступил сентябрь 2010 года. Какой-то он тоже был нетипичный: более холодный и очень пасмурный. Даже бабье лето скоренько так уложилось тогда в два - три дня.

Как только включилось отопление, у десятка хой начался листопад.
Отличилась Н. lanceolata ssp. bella cv. var. (это та, что более известна как Н. bella var.), листья у нее летели дождем.
H. coriacea покидалась тоже прилично: у нее оголились нижние ветки. Интересно, начнется ли весной на этих нижних ветках новый рост; на молодых хойях из пазух облетевших листьев новые побеги появляются обязательно. Но моя H. coriacea уже старушка, ей летом будет пять лет (не цвела ни разу, надо ее нынче поближе к солнцу определить).
Особо я расстраивалась из-за H. parasitica Lao. Красавицей она у меня после покупки, и тоже пять лет назад, стала писаной: листья огромные, с ярким крапом, ветвится на удивление легко. А уж как она цветет… Жаль только, что у мужа именно на ее цветы аллергия. И я вынуждена каждое из двух десятков соцветий упаковывать в полиэтиленовый пакетик.
Так вот, и у этой хойи летели нижние листья.
Но иначе: они вначале бледнели, потом желтели и только после - отваливались (я их даже сама обрывала, боясь какой-нибудь заразы). Позже я поняла, что H. parasitica Lao, скорее всего, не хватало осенью питания из-за активного роста летом. В сентябре она еще вегетировала, а я хойю кормить перестала. Вот молодые листья все макроэлементы у старых и забрали. И те облетели…

В общем, порасстраивавшись в очередной раз, подумав хорошенько и осознав, что у моих хой случился стресс от недостатка света и атмосферной влаги, пошла я опрыскивать все свое хойное богатство Эпином.
Теперь не могу вспомнить, как скоро я перестала каждый вечер выбрасывать в ведро по пригоршне облетевших листьев. По-моему, через неделю - две их были уже единицы.
Опрыскивать Эпином я стала раз в месяц, вплоть до февраля, так как подумала, что абсолютно каждый месяц нашей осени/ зимы для хой - стресс. По всем параметрам, по освещенности, температуре и влажности. Хотя к ноябрю у моих хой на балконе уже наступает период покоя.

Лирическое отступление: Света описывала, как плачевно в Тайланде выглядят дикие хойи. Они иссушены, так как сейчас там сухой сезон, нет почвенной влаги и гораздо меньше влаги в атмосфере. Температуры и света достаточно, как всегда. То есть налицо страдание (так говорят биологи) только от недостатка влаги. А мои бедняжки? Весь комплект неблагоприятных факторов: и холодно на балконе, и сухо, и темно! Без помощи страдать они должны несравнимо сильнее тайских прародительниц…

Вывод, который я сделала для себя: сразу с включением отопления (можно через две недели после противогрибковой обработки) хойи необходимо опыскивать антистрессором - раствором Эпина, и проделывать это один раз в месяц. До начала вегетации.

Вопрос, который остался: почему активно теряли листья именно эти хойи, а не какие-то другие? Рабочая версия такова: это были те, кто труднее перенес летнюю жару (у них уже тогда был стресс, дополнительная осенняя нагрузка их просто подкосила). Либо те хойи, которые продолжали активно расти осенью, а непогода застала их врасплох.

13.02.11 г.


Самая большая беда для моих хой – холодная зимовка.

Если не включать на ночь тепловентилятор, температура на балконе не будет выше 18 градусов. Но и двадцать, которые я стараюсь держать, это издевательство над хойями…
Света им на балконе, учитывая, что все спят - достаточно (в метре от южного и западного окна хойи освещаются для зимы нормально).
С влажностью дела обстоят получше, увлажнитель держит не ниже 50%. Это при том, что когда увлажнителя не было, в квартире и на балконе было стабильно 20%.

Помня свои реанимационные опыты и прочитав у К. Бартон, что в холод ее хойям помогает высокая атмосферная влажность, я процентов семьдесят своих хой затолкала в пакеты. Оставила висеть как есть карнозы, пубикаликсы, лакунозы, линеарис и им подобных, кому и 16- 18 градусов нипочем.
Рыскала в поиске этих пакетов по всему городу, но отыскала-таки и на 10 литров, и на 30, и даже на 120! Нашла на рынке, там же, где покупаю всяческие пластиковые стаканчики и деревянные палочки для определения влажности почвы. Но купила не за один раз, навещала продавцов регулярно, так как пакеты подвозили постепенно.

Сегодня могу сказать, что пакеты - это счастье.
Хойям в пакетах понравилось всем без исключения. Те, кому хватало тепла и света, начали расти уже с конца января, как только удлинился день и выглянуло солнце. Хойи - подростки, которых я по малолетству повесила на окна в комнатах (в пакетах же и у люминесцентных ламп), росли всю зиму и сегодня нарастили кучу листьев и жирных воздушных корней.
H. cagayanensis так вообще за зиму вдвое выросла…
Конечно балкон, увешанный пакетами с хойями, выглядит, ну как бы это помягче… экзотично.
Но это не страшно, помещение ведь нежилое.
Малолетки, в пакетах же, висят в комнате на окнах и завешаны тонкими шторами. Мне кажется, что их не видно и интерьер квартиры ничего не портит. Но это кажется мне, неподготовленные гости всегда спрашивают: «А это у тебя что?!».
Но домашние не возражают: муж мне вообще помощник.
Сын же, навещая, пакетного царства не замечает, а его жена даже вежливо задает вопросы.
Но я, конечно, жду марта, когда все без исключения хойи окажутся на балконе, и в квартире будет красота.

Но однажды случилась с моими запакеченными хойями беда.
Был, наверное, октябрь 2010 г. Даже его конец, скорее, так как солнце, которое выглядывало изредка, совсем не было ярким и жгучим.
Я ушла из дома утром, оставив хойи в пакетах завязанными. Придя, сразу пошла проверять свое сокровище. Вначале не поняла, в чем дело: через пакеты хойи не было видно, внутри был конденсат. Когда я первый пакет развязала, на меня пахнуло жаром. Тонколистные хойи свои листья повесили…
Видимо я пришла вовремя, так как к ночи хойи оклемались, не восстановилось только несколько листьев у H. imperialis и H. megalaster. Те части листа, в которых последствия температурного стресса оказались необратимыми, несколько дней пробыли тускло-зелеными и как бы мокрыми, а потом просто высохли…
Сегодня моя H. imperialis выглядит довольно потрепанной жизнью (у H. megalaster я те несколько сварившихся листьев убрала совсем):



Сама же я такую встряску получила, что теперь у меня каждый день заканчивается изучением прогноза погоды на завтра. И если день должен быть даже не очень пасмурным, пакеты приоткрываются для вентиляции. А если синоптики пообещали солнце, то я еще и тонкими шторами окна прикрываю.

Сегодня день, о радость, снова солнечный. Пакеты балконных хой открыты, все гуляют...



Вывод на будущее: в ситуации, когда хойям холодно и/или сухо, пакет для них – спасение. Только он должен быть приоткрыт в солнечный день.

P.S. У пакетов оказался дополнительный положительный эффект: из-за повышенной влажности в нем дохнет/не заводится паутинный клещ. А если на хойе в пакете обнаружится другой вредитель, незамеченный раньше, он не сможет перебраться на другие хойи...
И еще обнаружилось, что хойи, которые в пакет заталкивались растрепанными, к весне вдруг стали очень аккуратными: листья  плотно прижались друг к другу и хойи стали выглядеть более густыми и компактными.

14.02.11 г.

Всю неделю на улице мороз, ночью аж -23С-25С.
Живем с тепловентилятором, включаю его ночью часов на восемь. Днем же вовсю светит солнце, и температура на балконе поднимается до 30С. При детальном осмотре хой выяснилось, что почти половина из них пошла в рост.
Вот те страдалицы, H. coriacea и H. parasitica Lao, которые в начале осени потеряли много листьев.



Они хорошо перезимовали, H. parasitica Lao еще и бутоны, количеством больше десятка, растит.



Умница она, у нее хотят цвести не только молодые, ни разу не цветшие цветоносы, но и старые-престарые, которые уже цвели много раз и много лет.

Думаю что теперь, что когда на балконе уже весна, можно оценить принятые мной меры по спасению. Осенняя обработка Оксихомом, регулярное опрыскивание Эпином и помещение хой в пакет ПОМОГЛИ!
Безвозвратных потерь нет, три штуки пришлось переукоренить. Но эти три хойи находились в комнате, не на балконе, и я их просто залила… Те же из комнаты, кому повезло с поливом, растут себе, балконные пошли по их следам.
Все H. lacunosa, H. pubicalyx и H. camphorifolia сезон начали с цветения. Последняя превзошла себя: сегодня, в феврале, на ней уже семь соцветий!

Празднуя наступление хойной весны, хойям, которых я всего один раз за зиму слегка накормила, решила дать микроэлементов.
Еще осенью долго рылась в ассортименте предлагаемых производителями и имеющихся в продаже препаратов (что не одно и то же). Остановилась на Силипланте и соблазнилась даже не большим набором микроэлементов из восьми штук (плюс кремний с калием для его усвоения), сколько их качеством и растворимой формой. Например, в состав Силипланта входит железо (профилактика хлороза) и молибден с кобальтом, эти два в состав микроэлементных препаратов входят не всегда. Но главное, что мой выбор определило – наличие кремния. Его в аналогичных отечественных препаратах никогда не было. Как раз из-за того, что в японском препарате НВ- 101 кремний якобы есть, я покупала этого «кота в мешке» (производитель не сообщает состава, а только говорит, из чего его произвел). Производитель же Силипланта, ННПП «НЭСТ М», во-первых, себя давно зарекомендовал, во-вторых, состава не скрывает. В-третьих, препаратом можно пользоваться не только как микроудобрением, но и стимулятором – антистрессором, да вдобавок он еще фунгицидными свойствами обладает.

В продаже нашла я этот чудо - препарат не сразу, в отличие от Эпина его не продают в каждом цветочном отделе. Сбегала потом еще два раза: расход оказался большим: одну ампулу я разводила в литре воды. Ну и запас сделала, так как препарат оказался совсем свежим со сроком годности три года.

В общем, сегодня я Силиплантом все свои хойи полила. Теперь буду наблюдать…

27.02.11 г.

Ползимы хлорозила H.cystiantha.

Где-то в январе она решила выпустить новый побег. Да правильно так решила: от корня. Побег этот рос быстро, недели за две догнал в росте основной, но когда дошло до распускания листьев, я уже не радовалась: листья покрывались желтыми пятнами.

В течение двух недель все свободное время я провела за изучением симптомов дефицита элементов и рынка микроудобрений, чтобы провести лечение H. cystiantha.
С симптомами, как всегда, оказалось сложно. Показалось похоже на дефицит железа (листья пожелтели молодые, жилки остались зелеными), но сомнения оставались.
Решила пересадку пока отложить (до весны) и пока обработать хойю комплексом микроэлементов. Нужно было выбрать подходящее микроудобрение и, скорее, в хелатной форме.

Углубилась в химию хелатов (комплексные соединения я изучала, но лет … дцать назад). Да уж, чтоб так бодро вещества, во времена моего студенчества бывшие всего лишь реактивами в аналитической химии, внедрились в наш повседневный сельскохозяйственно – цветоводческий быт, не ожидала… Сколько же, как оказалось, разных хелатных удобрений производится здесь, в России, и сколько их ввозится из-за рубежа...

Потраченного времени мне не жаль: теперь я хоть как-то представляю, какое удобрение я должна выбрать под свои нужды, я могу оценить их не только по составу, но и по качеству.
Вот, к примеру, был у меня дома ГроуАП Энерджи «От пожелтения листьев» и Ферровит. Еще, соблазнившись наличием кремния, купила Силиплант. Все – микроудобрения в хелатной форме.

Но хорошенько проштудировав всяческие отчеты, обзоры и пр., выяснила, что ГроуАП Энерджи – чистая профилактика, которая вполне заменяется свежей почвой при пересадке, но оно никак не является лекарствм при дефиците элементов. Силиплант – замечательное средство, обогащающее почву микроэлементами, укрепляющее растения и выступающее антистрессором (и мощно действующее в комплексе с макроудобрениями). Полить Силиплантом в начале вегетации – значит хорошо настроить хойи на рост. Но, как выяснилось, если хойя уже заболела от дефицита какого-то элемента, лекарством может быть только моноудобрение: хелат этого элемента. В моем случае, вернее, в случае H. cystiantha, необходим Феровит (азот в нем находится для лучшего усвоения железа).

И это я сравниваю микроудобрения, которые были под рукой. А, как выяснилось, комплексоны (это те, кто с металлом реагируя, образуют хелат) могут быть самыми разными.
В зависимости от того, какой из комплексонов для производства микроудобрений выбрал производитель, зависит качество хелата (и его цена).
А качество это то, насколько быстро растение удобрение усвоит и насколько быстро его разрушат почвенные микроорганизмы. Быстрое же разрушение в почве - это плохо: металл снова перейдет в нерастворимую форму, то есть перестанет быть растению доступным.

И вот с этой точки зрения, с точки зрения выбора комплексона, мне понравились лечебные микроудобрения итальянкой компании BALAGRO под названием Брексил. Компания выпускает целую линейку монохелатов: Брексил Zn, Брексил Fe, Брексил Mg, Брексил Mn, Брексил Сa (хелаты этих удобрений изготовлены на основе комплексона ЛПКК, который больше ни один производитель пока не использует).

Еще я твердо усвоила правило неукоснительного следования инструкции по применению. Дело не в моей безопасности. Производитель нам и не думает сообщать на упаковке о названии используемого комплексона (что, скорее, правильно).
А зная уязвимые места конкретно этого компонента хелатного комплекса, прописывает детально применение удобрения. К примеру, указывает, что раствором нужно только опрыскивать. Значит комплексон нестоек в почве (кислотность ее не та или микроорганизмы быстро в пищу употребляют).
Если инструкция говорит, что можно полить, значит хелаты микроэлементов в почве стойки, растениям удобрение достанется.
Ну и так далее, включая способ растворения: рекомендуют рабочему раствору перед применением выстояться пять минут, значит надо выстаивать. Иначе препарат не перемешается с водой равномерно: одна хойя получит микроэлемента мало, другая много – до ожога.
Иначе говоря, только по тому, что мне предписывает инструкция по применению, я теперь могу сказать, будет ли удобрение эффективно в моей ситуации. И чем это удобрение лучше (или хуже) того, которое тоже в магазине продается.

В общем, столько нового, важного и полезного я в интернете для себя нашла, что раздел «Минеральное питание растений. Удобрения» переделала капитально. Трудно это было сделать так, чтобы люди, совершенно от химии далекие, посчитали информацию полезной. Чтобы этим материалом как справкой захотели пользоваться. В общем, раздел переделала (Свет, спасибо, что терпеливо все мои капризы выносишь и не говоришь: «И так сойдет»).

Да, что еще удивило, когда в поиске нужных материалов по сети лазила. Приятно удивили сайты аквариумистов в темах, где они обсуждают водные растения.
Они, эти аквариумные растения, ведь тоже и болеют, и подкармливать их надо. А в этой же воде и рыбки живут…
Так вот, удобрения они составляют сами, а на сайтах со знанием дела рассуждают, какой комплексон, ЭДТА или ЭДДЯ к примеру, поведут себя лучше по отношению к железу. Причем обсуждение этого вопроса довольно массовое… Химики они в рабочее время, что ли?! Что еще удивило, в теме были преимущественно мужчины. А в другие темы, про самих рыбок, я не лазила…

Так вот, H. cystiantha… На снимке видна вся "красота" ее самого старого листа с зимнего побега:



Вначале я ее вместе со всеми хойями полила Силиплантом. Через десять дней обработала Феровитом, лист второй пары, более молодой, позеленел:



На этом фото можно сравнить эти две пары листьев. Про третью, самую молодую, пока ничего сказать нельзя:



Через неделю провела еще одну обработку им же, Феровитом. Самая молодая, третья пара листьев, похоже, окрашена в равномерный зеленый цвет:



Еще через неделю снова обработаю хойю Феровитом. И все-таки пересажу ее, когда начну массовую пересадку.
Когда полностью позеленеют все хлорозные листья, сказать не могу. У старого побега, летом еще, процесс прошел незаметно: листья просто вдруг оказались зелеными.

Вот что интересно: знакомые владельцы этой хойи на свои экземпляры не жалуются. Моя же, с момента появления, пожелтить молодые листья считает правилом.
Когда же разглядываю фото H. cystiantha в интернете, разнообразные пятна на ее листьях вижу часто.

10.03.11 г.

Зимой хойи на балконе все равно приходится поливать.

Уже практически весной, ближе к концу февраля, пострадали еще две мои хойи: H.cummingiana и H. kerrii. Думаю, что они заболели из-за того, что политые не выдержали холодных ночей.
У H.cummingiana я дня два не обращала внимания на конденсат внутри пакета, а когда в пакет заглянула, увидела там немного опавших листьев и вялость большого их количества. Унесла хойю в тепло. Странно было, что тургор у большей части листьев восстановился (где-то через неделю), а примерно у трети – нет. При внимательном рассмотрении оказалось, что на этих ветках высохли участки сантиметров по 15 – 20, так что живые части ветки (длинные, сантиметров по тридцать и больше) были лишены питания.




С H. kerrii история другая: она, единственная из моих хой, стоит прямо на полу. Ее, двухметровую, просто некуда больше деть. И на полу, где температура всю зиму не поднималась выше 16С, у нее замерзли ноги… Корни наверное подгнили (пока не проверяла), и листья стали вялыми.
На двух из них появились пятна по типу мокрой гнили.

Подозреваю, что эти две хойи из-за неблагоприятных условий содержания подхватили бактериальные заболевания.
Не стала я их обрабатывать ни бактерицидами, ни антибиотиками.

У H.cummingiana вырезала сухие части, живые поставила на укоренение. Таких побегов у меня оказалось три штуки. На этом фото сухая часть еще не отрезана, хорошо видно, как все это выглядело:



Не пострадавшая часть растения, сильно поредевшая, так и живет теперь в тепле. Похоже, что с ней все обошлось: листья плотные, появились новые побеги. Но как же мне эту хойю жалко, густая она у меня была, очень симпатичная...

H. kerrii тоже нарубила на кучу черенков. Ужасно не хотелось иметь дело с большим количеством мелочи, потому черенки стала укоренять в том числе и огромные. До полуметра!
В тепличке это богатство лежит уже дней десять:




Везде появляются зачатки корней, на двух черенках H. kerrii развиваются цветы! Можно, можно укоренять огромные черенки!!!

Что интересно, этот ее метр, оставшийся в горшке (этот метр H. kerrii был обречен на смерть, не надо мне такой прорвы черенков), потихоньку восстанавливается. Видимо оставшихся корней этому пню хватает…
Подсажу летом туда же несколько штучек, самых длинных черенков...

18.03.11 г.

Несколько последних дней читаю форумы фермеров - овощеводов.


Нравятся мне эти форумы… Фермерам ведь надо не просто максимальный урожай вырастить, а еще чтобы их овощи - фрукты - зелень не содержали пестицидов, тяжелых металлов и излишков других веществ и элементов. Иначе эту продукцию фермеров на рынок могут не выпустить.

Потому фермеров интересуют  всяческие современные технологии  выращивания растений и современные удобрения. И фермеры обсуждают  эти вопросы  не столько друг с другом, сколько с самими разработчиками удобрений, с представителями фирм, поставляющими оборудование (для теплиц, капельного полива и пр.)  и  обеспечивающими эти технологии. Со специалистами.
В  обсуждении фертигации зацепило  несколько  идей. Вообще-то термин «фертигация» означает всего лишь внесение удобрений, но прилепился он сейчас исключительно к удобрению растений при капельном поливе. Так вот, при фертигации удобрения поступают растениям постоянно (то есть в поливном растворе,  при любом режиме его подачи, удобрения присутствуют всегда). Концентрация этих удобрений в поливном растворе  мала, но растения получают все им необходимое в оптимальном количестве. Не накапливая излишков.

Резон для постоянной подачи микроколичеств удобрений следующий: при эпизодической подкормке растения испытывают стресс, возникающий из-за перепада концентраций солей в почве и внутри клетки. Этот стресс фертигацией снимается, так как при этом способе полива перепад концентраций солей – минимальный.

Тут для меня, конечно, есть вопрос. Я могу допустить, что огурцу – помидору и прочему овощу  комфортно быть всегда равномерно смоченным и иметь внутри себя - в клетке, и снаружи - в почве, близкие концентрации питательных солей. Но хойи  - эпифиты, для них эпизодическое подсушивание корней с эпизодическим  же поступлением  воды (и питательных веществ) – дело естественное, генетически закрепленное. Потому хойи должны быть к такому виду стресса устойчивы (за исключением всяческих  филиппинок, конечно).

Но мне захотелось попробовать поливать хойи с постоянным присутствием удобрений.  Небольшим: то количество, которое моим хойям достается раз в 3 недели, можно  разделить на пять – шесть порций (столько раз я хойи за три недели  поливаю), получить разовую и постоянную норму. И это количество удобрения добавлять в поливную воду каждый раз.То есть хойи будут удобрений получать столько же, но постоянно и очень малыми порциями.

Жизнь показывает, что я часто не могу вспомнить, какую хойю я  в прошлый раз удобрила, какую сейчас надо. И бывает, что достается удобрение  одной  хойе часто, другой – когда-нибудь… Я потому  уже давно  добавляла в воду удобрения совсем понемножку, чтобы совсем уж не закормить какую-нибудь хойю.  Теперь теоретическое обоснование  для полива с постоянным количеством удобрений появилось: чтобы избежать осмотического стресса!

Следующая идея, которая засела в голове после посещения форума фермеров: если растения  выращивают в почвенном субстрате, то всю полезную микрофлору (микробов и грибов – симбионтов) тоже надо кормить.
Надо сказать, что эпизодически, по настроению, я это делала. Полезных грибов кормила Рибав-Экстра,  а в пропаренные и остывшие компоненты субстрата для хой (когда готовила смесь для посадки)  добавляла Байкал ЭМ-1. Теперь и кормежка микрофлоры должна стать делом обязательным, ее надо вписать (но не использовать чаще, чем я это делала) в общие подкормки хой.
Про Байкал ЭМ-1 (фермеры и здесь помогли сориентироваться). Поскольку у меня нет никаких компостных куч, покупать я буду не концентрат (он продается в совсем маленьких пузырьках), а уже приготовленный раствор, которым после разведения поливают или опрыскивают растения. Такой раствор продается в емкостях побольше, порядка 250 мл. Нужно только помнить, что срок его годности не больше года. Годность препарата определяется и по запаху: должно пахнуть не противно, а чем-то вроде кваса. Я свою бутылочку понюхала, по-моему и не квасом вовсе Байкал ЭМ-1пахнет, а яблочным уксусом…

И еще: фермеры с болезнями  борются не тогда, когда растения заболели, а профилактически…

04.04.11г.

Сегодня у моих хой случился праздник  освобождения от пакетов.

Ночная температура на балконе уже дней десять держится не ниже 21С. Но только сегодня, посмотрев долгосрочный прогноз, решилась снять с хой пакеты полностью, убрать их за ненадобностью.
Те, что висели в квартире на окнах, в большинстве своем там и оставила. Пусть повисят еще неделю, до настоящей весны.
Так что пока на балконе просторно, можно не бояться свернуть какую-нибудь хойю на бегу.




Ресурс для подъема зимней температуры на балконе, считаю, выработан: батарея работает в режиме, от меня независящем. Тепловентилятор хотелось бы включать только в суперморозы – накладно. Потому хойям зимовать придется по-прежнему  при 18-20С.

Долго искала информацию о том, как увеличивают холодостойкость растений химическим путем.

В общих чертах уяснила, от чего холодостойкость растений зависит.  У холодостойких растений мембраны (плазматические, митохондрий, хлоропластов и др.) стабильны при низких температурах, потому  растения  в этих условиях умеют поддерживать метаболизм.

Кроме того, холодостойкие растения умеют при понижении температуры вырабатывать специфические ферменты и стрессовые белки,  работает их антиоксидантная система.

В литературе указывается, что на увеличение холодостойкости оказывают влияние микроэлементы, в особенности цинк. Очень хорошие отзывы о препарате Крезацин. Вот какие замечательные слова о нем сказаны: «…является адаптогеном широкого спектра действия, повышает устойчивость организмов к длительному действию неблагоприятных факторов: пониженной и повышенной температуре, пониженному содержанию кислорода, засушливости, недостатку  витаминов, несбалансированному питанию. Крезацин способствует повышению устойчивости к болезням, интенсифицирует синтез белков и нуклеиновых кислот, повышает активность ферментов».  Говорится так же о том, что  его основное действие – усиление клеточных мембран.

Крезацином я немедленно затарилась, тем более, что в продаже он встречается еще реже, чем Силиплант. И праздник освобождения хой из пакетов отметила опрыскиванием этим самым Крезацином.

Как рекомендовано, повторю эту процедуру осенью…

06.03.11г.

И вот составился у меня график по подкормке/обработке хой.

1.Подкормка макроудобрениями: март – сентябрь каждый полив (во время вегетации) из расчета 30-50 мл рабочего раствора ETISSO на 1 л воды (рабочий раствор готовится по инструкции из расчета 10 мл концентрата на 1,5л воды).
Концентрация непосредственно поливного раствора получается существенно ниже, порядка 0,02 г/л.  То есть разбавление против  рекомендованного для полива комнатных растений составляет 35 раз.
В конце сентября вместо ETISSO хойи нужно полить калийным удобрением (для вызревания побегов) в половинной концентрации от рекомендованной для комнатных растений.

2.Подкормка микроэлементами (Силиплант):  два раза в год, в марте (в начале) и июле.

3. Питание почвенной микрофлоры:  Байкал ЭМ-1 после пропаривания компонентов субстрата, Рибав –Экстра в марте (в середине) и июне.

4. Обработка против грибных и бактериальных заболеваний (Оксихом или Кендал):  в начале августа (2 раза с интервалом 7-10 дней).

5. Обработка антистрессорами (Эпин-Экстра): 1 раз в месяц с середины августа по февраль.

6. Повышение холодостойкости (Крезацин):  2 раза в году, в апреле (в начале) и сентябре.

Трудно было график составлять: с одной стороны, хотелось препаратами пользоваться, распределив их во времени равномерно.

С другой стороны, начало и конец вегетации – время особенное. В начале вегетации хойи должны получить хороший старт для роста и цветения и март (у меня в этот месяц начинают расти уже абсолютно все хойи) получается ударным.  

И конец вегетации опять  выходит насыщенным.  Растянуть по времени противогрибковую  обработку и подготовку к холодной зиме не получается: у нас лето как-то вдруг, без плавного перехода, превращается вначале в зиму сырую, а как заработают батареи отопления – в зиму сухую. И хойям надо быть к этим неприятностям подготовленными…

Все, что  могла сделать, так это подобрать препараты, которые можно использовать даже совместно, а не с интервалом в неделю – две, как это собираюсь сделать я.
Скорее всего, и даже наверняка, график буду корректировать  исходя из погоды  и реакции хой.  Например, возможно совмещу подкормку макро- и микроэлементами. И если хорошо себя зарекомендует Крезацин, можно будет не пользоваться Эпином-Экстра.

Как сказал один известный человек: «Ничего не  верно само по себе, но все - смотря по обстоятельствам».

10.05.11г.

Пояснение для тех, кому это показалось интересным (в какой-то мере это ответ на вопрос, прозвучавший в комментариях).

Город Пермь находится на Урале. Соответственно и климат у нас достаточно жесткий: летом бывает жара до 30С-35С, зимой - холод до -30С-35С. Хотя случается промозглое лето и теплая зима.
Отопительный сезон продолжается с середины сентября по середину мая. Еще у нас, как правило, не очень солнечно и  довольно много осадков.
Весь июнь стоят белые ночи: в 24 часа еще только легкие сумерки, а в 3 ночи уже светает.
Зато в разгар зимы светло бывает с 12 до 15-16 часов дня, а учитывая, что солнце показывается нечасто, весь день похож на  сумерки...

Мне кажется, что вопрос о том, кто из нас где (в каком городе или стране)  выращивает хойи, не очень существенный.
Где бы мы не жили, мы пытаемся хойям создать условия, при которых они живут у себя на родине: досвечиваем, увлажняем воздух, обеспечиваем подходящее питание. Просто кто-то только слегка корректирует свой климат, а кому-то приходится для этого прикладывать массу усилий.

Моя проблема состоит в том, что я хойи  выращиваю круглогодично на балконе (утепленном), где могу хойям дать практически все из требуемого, кроме  оптимальной температуры. Зимой температуру  выше 18С без существенных энергозатрат мне на балконе  выдержать практически невозможно. То есть основная масса моих хой вынуждена зимовать при критической для них температуре.
Поэтому я все усилия стараюсь направить на то, чтобы попытаться усилить холодостойкость хой (такие способы разработаны, я их просто пытаюсь применить именно к хойям).
И пытаюсь химическими же способами снять у хой многочисленные стрессы, которые они испытывают в межсезонье, когда резко изменяются все условия их существования: и освещеннось, и атмосферная влажность, и  температура воздуха.

Еще раз хочу сказать, что биологами, специалистами в области защиты растений, эти вопросы хорошо разработаны, но по отношению совсем к другим растениям. Не к хойям.
И препаратов всяческих на рынке присутствует великое множество, но из них нужно умудриться выбрать подходящие. Какие-то препараты специалистами изучены,  прошли испытания и даже  сравнение, какие-то - нет. Еще о некоторых даже есть отчеты об эффективности, но они касаются исследований в отношении сельскохозяйственных культур. Даже не  комнатных растений. А как на то или иное средство отреагируют хойи - бог весть...

Вот потому я и начала мучить свои хойи. И описывать все здесь, руководствуясь замечанием: "Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно".  Смешно, но что-то в этих словах  есть...